Nun aber zu den Whiskys. Acht Flaschen waren regulär am Start, alles spannende Fundstücke von Marco auf der München Spirits. Dazu gab es eine Bonusflasche, die bei einer Bestellung von Klaus Pflichtbeigabe war und von ihm als Eröffnung in die Tastingrunde geworfen wurde.

Glen Scotia Campeltown Harbour, OA, NAS, 40%
Die einzige Abfüllung in Trinkstärke, deswegen zur Eröffnung. In der Nase Zitrusfrüchte und Bourbonfass, sehr straight aber auch sehr angenehm. Das setzt sich im Mund fort. Ein klarer und typischer Schotte aus dem Bourbonfass, eher herb mit schönen Fruchtnoten drin. Der Abgang mittellang mit Vanillenoten. Das Etikett spricht von sea spray & gentle smoke, was wir beides nicht nachvollziehen konnten. Muss aber auch gar nicht sein. Das ist ein typischer, aber sehr angenehmer Trinkwhisky, der keine Herausforderungen stellt, sich aber auch keine Schwächen leistet. Kann man gemütlich vor sich hintrinken. Die an sich eher schmalbrüstigen 40% fallen auch nicht unangenehm auf.

Linkwood, Villa Konthor, Wine Finish, 12 Jahre, 56,3
Die 15-Jahre-Jubiläumsabfüllung der Villa. Zwar war ich bei der Messe am Stand und habe dort nicht nur Flaschen probiert, sondern auf gekauft – diesen hier allerdings nicht. Abfüllungen aus dem Weinfass finde ich auch gern mal schwierig. In der Nase wird das Fass schon mal recht deutlich. Weiniges Aroma, Erdbeere, Bienenwachs, Pfirsich und eine leichte Schärfe. Der Geschmack ist überraschend alkoholisch. Trotz des Glen Scotia davor, wir steigen ja nicht direkt mit Fassstärke ein. Ansonsten ist das geschmacklich eigen, aber nicht so richtig gut zu greifen. Mit etwas Wasser wird er verträglicher und cremiger, bis in den Abgang hinein. Aber diese Abfüllung gehört dann letztlich doch zu denen, die bei mir nicht so richtig funktionieren.

Blair Athol, Berry Bros & Rudd, Oloroso Cask 307589, vermutlich 12 Jahre, 54,1%
Vom Erdbeerfeld direkt in den Wald. Holz, dunkle Beeren, leicht muffige Noten und Karamell in der Nase. Geschmacklich ist meine erste Assoziation Pilze. Vielleicht führt das Fass in die falsche Richtung, hier kommen schwefelige Noten heraus und auch Gewürze. Ein wenig erinnert das an englischen Christmas Cake. Auch im Abgang dominieren dunkle und eher herbe Töne. Mein Fazit dazu ist sehr unklar. Abhängig von der Tagesform könnte ich mir gut vorstellen, dass ich den entweder ziemlich spannend oder aber auch eher unattraktiv finde.

Glenallachie, Duncan Taylor via Kirsch Import, Sherry Octave Small Batch, 14 Jahre, 53,8%
Wir bleiben in einer ähnlichen Ecke, wenn auch mit einem ganz anderen Ergebnis. Hier wurden zwei Octavefässer miteinander vermischt, in denen der Whisky aufgrund der geringen Größe recht schnell und intensiv reift. Leichte Schwefelnoten gibt es auch hier in der Nase, die ich aber sehr angenehm finde. Dahinter ist reife, rote Frucht in Richtung Sauerkirsch oder Johannisbeere. Geschmacklich sind es hier auch eher herbe Sherrynoten, ich sehe mich spontan auf einer schweren Ledercouch vor dem offenen Kamin, während draußen der Sturm den Regen ans Fenster peitschen lässt. Bei dem feinen, eleganten und langen Abgang kann einem das herzlich egal sein. Der Whisky polarisiert ziemlich am Tisch. Während die untere Seite gar nichts mit ihm anfangen kann, findet unser Ende den sehr schön. Für mich ist das sogar der klare Gewinner des Abends.

Speyburn, OB exclusively to Shinanoya, 1st-fill-Sherry Cask 614, 13 Jahre, 52,5%
Hierbei handelt es sich um eine Abfüllung für den japanischen Markt, die außerhalb solcher Events wie einer Messe kaum erhältlich sein dürfte. Stilistisch auch wieder eine ähnliche Ecke wie der Vorgänger. Eher herber Sherry, in der Nase sehr deutlich Marzipan, im Mund Cassis und Honignoten. Im langen Abgang geht es über in eine schwere Süße. Alles in allem ebenfalls eine sehr elegante und ausgewogene Abfüllung mit viel Klasse.

Ben Nevis, Best Dram, First Fill Red Wine Cask #107, 10 Jahre, 55,3%
Nach dem Essen geht es weiter mit noch einer Abfüllung aus dem Rotweinfass. Auch hier finden sich wieder Erdbeeraromen, die hier aber eher an Erbeerjoghurt erinnern. Ich hab auch eine Assoziation zu diesen rotgelben Schaumgummistücken, die es früher immer bei Volksfesten gegeben hat. Ein paar Gewürznoten sind auch dabei. Im Mund erinnert das alles eher an die Früchte in Roter Grütze. Im Abgang hat das was von Sekt, der einem in die Nase steigt. So richtig zünden will das bei mir alles nicht, aber die Position nach dem Essen ist ja auch immer die schwierigste. Wenn ein Whisky dann so eigen ist wie dieser hier, dann fällt die Bewertung schwer. Ob ich mir den ins Regal stellen würde, ist aber insgesamt ziemlich zweifelhaft.

Bimber Destillery, Whiskyfacile, PX-Sherry-Finish, 4 Jahre, 58,9%
Es bleibt exotisch. Eine vierjährige Abfüllung aus einer englischen Destillerie, ausgesucht von einem italienischen Vertrieb. Vom Marketing her ist man auf der Höhe der Zeit. Was der Whisky kann, muss sich zeigen. Dieser hier ist jedenfalls extrem eigenwillig. Hält man die Nase übers Glas, so betritt man direkt einen Douglas-Shop. Zumindest legt das der perfümige Charakter nahe. Im Mund ist er unfassbar süß. Statt bei Douglas ist man hier in einem Süßwarenladen in Istanbul, im dem Baklava noch das dezenteste ist. Es gibt viele verschiedene Zuckernoten, unter anderem erinnert mich das an Churros und ähnliches. Aber trotzdem ist das hier eben kein Likör, sondern harter Alkohol, auch wenn der trotz des jungen Alters und der Fassstärke eher im Hintergrund bleibt. Sehr abgefahren, ich hatte noch nie was im Glas, was auch nur ansatzweise vergleichbar gewesen wäre. Allerdings werden hier auch Preise aufgerufen, die ich keinesfalls zu zahlen bereit bin.

Caol Ila, Thompson Bros, 10 Jahre, 52,7%
Caol Ilas gab es reichlich auf der Messe. Dieser kommt für mich ziemlich typisch daher. Rauch, der eher an kalte Asche erinnert als an Schinken, Zitrusnoten, alles eher hell und klar. Geschmacklich kräftig, aber sehr gut ausbalanciert mit einem langen Abgang, der in einer leicht schmelzigen Süße endet. Nicht außergewöhnlich, aber alles genau so, wie es sein sollte. Klasse Abfüllung.

Braon Peat, The Warehouse, Sherry Edition 1 in PX Octave Casks, 54,1%
Peated aus Islay, die Destille darf nicht genannt werden. Hier ist jetzt der Schinken, kräftig in der Kombination mit dem Sherry. Auch hier setzt sich das schlüssig im Mund fort. Die Kombination aus Torf und Sherry funktioniert und ist gut eingebettet, ohne dass eine Note überlagern würde. Nichts medizinisches, auch keine anderen auffälligen Noten, die Tipps gehen einhellig zu Lagavulin. Ein langer, mächtiger Abgang rundet alles ab. Auch hier keine Überraschungen, aber eben alles richtig gemacht. Für Torffreunde genau so richtig wie der Caol Ila.

Schönes Lineup mit interessanten Sachen dabei. Danke an Marco für’s Aussuchen und Organisieren! Und an alle anderen einfach dafür, dass sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.

Glen Garioch, 34yo 1984/2019 – Hand selected for Brühler Whiskyhaus, 44,0%

Wir starten mit einem Whisky aus einer Zeit, in der einige Destillen noch nicht so professionell gearbeitet haben wie es heute Standard ist. Es kam durchaus vor, dass Reste von Seifenlauge nach dem Reinigen der Anlagen im Whisky gelandet sind. Oder die Seifenlaugebewusst zugesetzt wurde, wenn die Maische zu stark geschäumt hat. Hin wie her, den Abfüllungen von Glen Garioch aus dieser Zeit wird nachgesagt, seifige Noten aufzuweisen. Auch bei diesem hier, bei dem die Bewertungen aus der Whiskybase über eine beachtliche Spanne von 50 bis 93 Punkten gehen. In der Tastingrunde sind die Meinungen eher verhalten, die meisten schätzen zwar den Geruch, weniger aber den Geschmack. Mir geht es tatsächlich eher andersherum. Trotz längerer Zeit im Glas finde ich den nicht so richtig spannend. Wenn man die Nase tief ins Glas hält (wozu die meine durchaus gut geeignet ist), hat man vor allem stechende Schärfe. Ansonsten kann man die Eichennoten vom Fass riechen, dahinter Getreide und undefinierte Fruchtnoten.

Im Mund schmeckt er heller und frischer als erwartet. Herbe Noten stehen im Vordergrund, die sich bis zum mittellangen Abgang in getreidige, malzige Süße verwandeln. Seife finde ich weder im Mund noch in der Nase. Kein Highlight, aber schon ein gefälliger Tropfen.

Auchentoshan 24yo Rare Cask by Blackadder, 55,8%

Der zweite geht direkt in eine völlig andere Richtung. Das erste was auffällt, sind die vielen deutlich sichtbaren Sedimente aus dem Fass, die in der Flasche und dann auch im Glas schwimmen. Der Whisky wurde ungefiltert direkt aus dem Fass gezogen, da kommt eben alles mit, was sich so gelöst hat. Allerdings bleiben bei diesem Verfahren auch Aromen erhalten, die einer Filterung normalerweise zum Opfer fallen. Die bringen hier einen extrem eigenständigen Whisky ins Glas. Der erste Riecher bringt viel Lösungsmittel, das aber schnell verfliegt. Mächtige und ganz eigene süße Noten nach Bittermandel, Honig und Lakritz kommen danach. Auch geschmacklich hab ich noch nichts getrunken, was ähnlich wäre. Eine ganz eigenwillige Süße, die ich nicht so richtig kategorisieren kann. Im Abgang erinnert das sehr an Met und Waldhonig. Viele sind sehr angetan, ich finde ihn eher interessant als begeisternd.

Glenmorangie Signet, OB, 46,0%

Glenmorangie hat bei den Freaks keinen besonders guten Ruf, weil sie mit ihren Whiskys, die prinzipiell in Trinkstärke abgefüllt sind, eher den Massenmarkt bedienen. Für mich haben sie diesen Ruf aber zu unrecht. Auch wenn das mit dem Mainstream stimmt, ist die Qualität aus meiner Sicht durchgehend hoch. Der zehnjährige ist die geschmackliche Referenz, auf deren Basis allen anderen Abfüllungen über die Fässer eigene und andere Noten dazu gegeben werden. Das Fassmanagement ist auf einem durchgehend hohen Niveau, ich hab da noch keinen Ausfall wahrgenommen. Keiner der Whiskys in ihrer Range ist dabei sensationell, aber alle sind durch die Bank absolut ordentlich.

Beim Signet wird das Malz sehr stark geröstet, um ihm kräftige Kaffee- und Schokoladennoten zu geben. Über das Alter schweigt Glenmorangie sich aus, vermutlich variiert das auch von Abfüllung zu Abfüllung, da der Fokus auf einem bestimmten Geschmack liegt, den man immer wieder neu aus den verschiedenen Chargen zusammenbauen muss, um ihn konstant zu halten. Es dürften sich aber schon einige ältere Jahrgänge darin finden. Das Ergebnis ist vor allem sehr sehr rund und gefällig. Absolut keine Fehlnoten, weder in der Nase noch im Mund. Schokolade und Kaffee kommen deutlich raus, der Signet ist wärmend und mild und trotz 46% voluminös und mundfüllend. Wäre der Preis nicht so sportlich, wäre das ein Whisky, der oft bei mir im Glas landen würde. Wirklich falsch wäre der bei keiner Gelegenheit.

Glengoyne 17yo 2002/2020 – Duncan’s Dram, 57,3%

Das Fass, das zu Ehren des stellvertretenden Brennereimanagers Duncan McNicoll abgefüllt wurde, der im Januar 2020 in den Ruhestand ging, war ganz offensichtlich ein Sherryfass. Die Nase sitzt direkt auf einem alten Ledersofa. Es gibt ein kleines bisschen Schwefel, aber genau so viel, um den Geruch spannend zu machen und nicht zu stören. Auch im Mund hat er gerade das richtige Maß an Ecken und Kanten, um ihn insgesamt rund und gefällig zu halten, aber eben auch vor Langeweile zu bewahren. Die Sherrynoten überdecken den Whisky nicht, sondern haben genau das richtige Maß. Bis zum Abgang gibt es ein Spiel zwischen herben und süßen Noten. Richtig toll! Genau so müssen Sherryabfüllungen sein.

Glentauchers 10yo 2008/2019 by Scotch Single Malt Circle, 63,2%

Maggie Miller wählt für den Scotch Single Malt Circle immer wertige Whiskys aus. Da macht dieser keine Ausnahme. Insgesamt geht er in eine ähnliche Richtung wie der Glengoyne zuvor. Insgesamt ist er etwas herber und aufgrund des Alkoholanteils auch deutlich wuchtiger. Allerdings ist er trotzdem auch ohne Wasser sehr gut trinkbar, was ich immer sehr faszinierend finde. Ich könnte mich nur sehr schwer zwischen den beiden entscheiden, das Niveau ist hier wirklich sehr hoch.

Ardmore 25yo, OB, 51,4%

Nach einer kurzen Pause gehen wir jetzt zu den rauchigen über. Erstmal dezent, Ardmore ist eben nicht auf Islay. Auffällig sind neben dem Rauch, der eher an kalte Asche erinnert als an Torfinferno, die deutlichen Kirschnoten. Im Mund ist die Frucht dann eher Zitrus. Insgesamt erinnert mich der Charakter sehr an Caol Ila, wobei die meistens die Regler deutlich weiter aufdrehen. Das hier ist vor allem sehr süffig und elegant und weiß damit durchaus zu gefallen.

Caol Ila 17yo 1990/2008 Mission Gold by Murray McDavid, 52,5%

Da haben wir ihn ja schon, den Caol Ila. Die Fässer für diesen hier wurden von Jim McEwan ausgesucht, was durchaus auf ein gelungenes Ergebnis tippen lässt. Der Charakter ist tatsächlich ähnlich wie beim Ardmore, aber sehr massiver. Quasi wie Ardmore-Konzentrat. Diese Wucht verebbt allerdings auch sehr schnell. Hier macht sich das geringere Alter bemerkbar. 17 Jahre sind jetzt nicht gerade jung, aber der Abgang fällt im Vergleich zum Vorgänger eben doch überraschend und auch etwas enttäuschend kurz aus. Kein schlechter Tropfen, aber ich würde dem Ardmore doch recht klar den Vorzug geben.

Bowmore The Devil’s Casks – Limited Release III, OB, 56,7%
Den Abschluss macht die völlig zu Recht beliebte Kombination aus Torf und Sherry. Die erste Nase bringt Möbelpolitur, aber das verfliegt schnell. Hier wird das dicke Ledersofa mit dem offenen Kamin kombiniert. Dahinter stehen süßliche Noten. Ob es die Veilchen in der Vase sind, die Bowmore gern nachgesagt werden? Geschmacklich wird hier jetzt auch aus allen Rohren gefeuert. Wuchtig und massiv, erst mit schweren Noten von Kaffee und dunkler Schokolade, dann im langen Abgang eine nicht weniger schwere Süße von reifen Datteln. Es bleibt bis zum Schluss massiv und voluminös. Von dem her der perfekte Whisky auf dieser Position, denn danach kann kaum noch was kommen.

Platz 1 auf dem Treppchen teilen sich bei mir Glengoyne und Glentauchers. Der Rest war aber auch nicht ohne. Vielen Dank, Ulli! Hat Spaß gemacht. Irgendwann vielleicht auch mal wieder live.

Kommen wir also zu den Whiskys:

Strathmill, Munich Spirits, Sherry Butt, 23 Jahre, 51.3%

Bei vielen hat er gut abgeschnitten, bei uns ist er allerdings ziemlich untergegangen. Das mag vor allem an der Bolognese gelegen haben, die wir uns sehr knapp davor noch als Grundlage für den Abend einverleibt haben, und auch daran, dass dieser Whisky eher mit feinen Nuancen als mit der groben Kelle zu überzeugen versucht. Dazu kam erschwerend, dass wir ihm wohl einfach zu wenig Zeit im Glas gegeben haben. Alle wollten loslegen, und so ging der leider zumindest bei uns etwas unter. Außer an recht kräftige Bitternoten wie bei reinem Kakao kann ich mich auch gar nicht so richtig an was erinnern. Deswegen geb ich da auch keine Wertung dazu ab.

Linkwood, Sherry Hogshead, 10 Jahre, 53.8%

Viel besser hat da auf Anhieb der Linkwood funktioniert. In der Nase dominieren Bananenchips alles andere, im Mund geht er von Frucht zu ebenfalls leicht bitteren Noten über, die dem Sherryfass geschuldet sind. Das wirkt alles komplexer und vielschichtiger als beim Vorgänger, auch wenn hier deutlich weniger Jahre im Glas sind. Generell mag ich die Kombination von Sherry und Fruchtnoten aber auch sehr gerne.

Ledaig, Nose Art by Whisky Doris, Bourbon Hogshead, 11 Jahre, 52.6%

Ab Nummer drei gehen wir in Richtung Rauch und mit dem Ledaig auch gleich mal richtig in die Vollen. Rauch aus allen Rohren, aber eher aus der Richtung kalte Asche und Lagerfeuer vom Vorabend als Torf. Dahinter verstecken sich fruchtige Noten, die sich erst nach ein paar Minuten im Glas durchsetzen können. Ein bisschen Schwefel ist ebenfalls dabei. Die Tastingsnotes sprechen von Rhabarber, den aber keiner am Tisch nachvollziehen kann. Im Mund ist er kräftig, der Rauch bleibt auch hier im Vordergrund, im Abgang kommt dann spät eine gewisse Schmelzigkeit dazu.

Je länger er im Glas bleibt, desto mehr verzieht sich der Rauch. Mit ein paar Tropfen Wasser springt der aber interessanterweise sofort wieder in den Vordergrund.

Einige mögen den nicht, ich finde ihn allerdings gar nicht verkehrt, auch wenn das ganz sicher kein Whisky für jeden Tag ist. In der Gesamtwertung des Abends würde ich den auf dem zweiten Platz sehen.

Caol Ila, Abfüllung aus dem Bladnoch Forum, Hogshead, 30 Jahre, 52.6%

Gefolgt wird er direkt vom Gewinner des Abends. Nach dem Ledaig wirkt der beinahe rauchfrei, in der Nase hab ich vor allem warme und volle Honignoten. Wo der Ledaig eher spitz und stechend war, herrscht hier wohlige Vollnasigkeit. Damit kann auch der Geschmack mithalten. Auch der ist kräftig und mundfüllend, aber sehr ausgewogen. Der Abgang ist sehr lang und mit viel Entwicklung. Leicht bittere Noten sind zwischendrin, dann wird er sehr schmelzig. Richtig guter Stoff, der leider schon lange nicht mehr erhältlich ist.

Big Peat Islay blended Malt, Douglas Laing, Christmas Edition 2020, 51.3%

Nach einer Pause geht es mit einem Blended Malt weiter, der nach Beschreibung von Marco zwar selten eine Offenbarung, aber (zumindest in der Weihnachtsabfüllung) aber auch nie ein Fehlgriff sei. Da kann ich nicht ganz mitgehen, der fällt für mich in dieselbe Kategorie wie auch die ganzen anderen Islay-No-Names, die seit Jahren aus dem Boden schießen. Egal ob nun Smokehead, Big Peat oder wie sie alle heißen, im Kern ist das alles viel Rauch um nichts. Torf ist in, also gibt es Torf. Nur eben sonst nichts bemerkenswertes. Keine anderen Noten, keine Entwicklung, kein Abgang. Irgendwo muss man eben das ganze Zeug eben unterbringen, dass man unter den großen Namen nicht verkauft bekommt.

Laphroaig, The Cooper´s Choice, Bourbon Single Cask, 15 Jahre, 52.0%

Schon in der Nase eine völlig andere Nummer. Auch für Laphroaig. Ähnlich wie schon der Caol Ila nach dem Ledaig geht hier nach dem Big Peat der Rauch völlig unter. Ich habe eher cremige Noten, die eine Assoziation an einen Weichkäse auslösen. Nicht unangenehm, aber schon sehr ungewöhnlich für Laphroaig. Jod und Pflaster fehlen dafür völlig, der ist erstaunlich wenig bissig. Dahinter ist irgendwas, worauf ich nicht komme. Weingummi vielleicht? Auch der Geschmack ist überraschend mild. Aber auch hier habe ich eine eigenwillige Note drin, auf die ich nicht kommen will. Irgendwie mineralisch. Auch weihnachtliche Gewürze wie Lebkuchen sind dabei. Ungewöhnlicher Laphroaig, der bei den anderen viel Begeisterung auslöst, mit dem ich aber nicht so richtig warm werde.

Caol Ila, The Single Cask Ltd., 2nd Fill Oloroso Sherry Cask, 13 Jahre, 54.6%

Zweimal Caol Ila an einem Abend, der hier geht allerdings in eine ganz andere Richtung als der erste. Frisch im Glas riecht er wie eine ganze Kiste grüner Äpfel. Mit etwas Luft geht das immer mehr in reife bis überreife Frucht über. Banane mit brauner Schale vielleicht. Noch später dreht er dann immer mehr in Richtung geräucherter Speck. Im Mund ist der sehr voluminös und verträgt etwas Wasser. Der Torf ist gut eingebettet und tritt nie zu weit nach vorn. Durch das Olorosofass gibt es auch hier eher bittere als süße Noten dazu. Fein!

Port Charlotte, Private Bottling WhiskyMania, Fresh Sherry, 10 Jahre, 64.4%

Der Abschluss polarisiert wieder. Ich finde den für Port Charlotte nicht so ungewöhnlich, es gibt neben kräftigem Torf und Schinken vor allem Leder, rote Früchte und auch Schwefel. Mit dem hat der eine oder andere Probleme, für manche wird er gar untrinkbar. Ich hingegen empfinde den gar nicht als so extrem, was aber sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir ihn am Ende einer Reihe von Whiskys trinken, die alle nicht gerade in die Kategorie mild und zurückhaltend fallen. Ich schenk mir zum Vergleich einen Schluck von dem 5jährigen Port Charlotte ein, der bei mir im Regal steht und der mir tatsächlich meistens zu kräftig ist. Der gibt sich aber zu dem Zeitpunkt ebenfalls gut trinkbar, was diese Theorie bestätigt. Was aber mehr überrascht – der Jungspund verweist diese Abfüllung im direkten Vergleich tatsächlich auf die Plätze, was vor allem an der Sache mit dem Schwefel liegt. Trotz der geringeren Reife wirkt der PC5 runder und ausgewogener. Was den 10jährigen aber nicht schwächer macht.

Nach dem offiziellen Teil geht es in kleinerer Runde noch etwas weiter, bevor wir ein weiteres gelungenes Tasting beenden.

Danke an Marco, auch für das Abfüllen und Versenden der ganzen Proben!

Bevor es losgeht, verschaffen wir uns erst mal eine kulinarische Grundlage, die auch als Vortest fungiert. Das Ergebnis lässt die leichte Anspannung abfallen. Zwar kommen hier die typischen kräftigen Gewürze zum Einsatz, aber weder diese noch die Schärfe an sich sind so dominant, als dass die Whiskys sich dagegen nicht durchsetzen könnten. Alles im grünen Bereich also.

Der erste Teil des Abends steht im Namen des Sherry. Das ist erst mal nicht verkehrt, da gibt es feine Sachen. Allerdings auch einiges, was in die Kategorie „viel hilft viel“ fällt, wo die süße Wucht des Sherrys alles überlagert, was der Whisky an sich mitbringt. Wenn man nicht mehr sagen kann, welche Distille man denn nun im Glas hat, dann ist mir das gern mal zu viel.

Der Einsteiger – Glenrothes, Adelphi, 1st-fill Sherry Hogshead #2413, 2000, 6 Jahre, 56.5% – geht gleich mal in diese Richtung und macht schon in der Nase keinen Hehl daraus, in welchen Fässern er gereift ist. Sherry massiv, aber durchaus schön mit Rosinen und einer Note, die an alten Balsamico erinnert. Wenn man ihm Zeit gibt, kommt Frucht dazu und auch eine leichte Fehlnote, die ich nicht identifizieren kann. Auch im Mund ist der Sherry massiv, allerdings nicht mit aufdringlicher Süße, sondern mit sehr trockenen, beinahe bitteren Noten. Früchtebrot ist auch dabei. Trocken bleibt dann auch der Abgang, mit einer dezenten Süße dabei. Das alles gefällt mir überraschend gut, auch wenn der Sherry hier dominant ist. Vor allem durch den trockenen Charakter ist er aber nicht zu dominant. Ein schöner Abendwhisky.

Auch bei Nummer zwei springt einen das Fass sofort an. Miltonduff, Wildlife Collection, 1st-fill Oloroso, 65.5%. Ein Rosinenbomber mit leichtem Schwefel und ein wenig Zitrus. Im Mund sehr kräftig – was bei dem Alkoholgehalt nicht weiter verwundert – mit viel Frucht und viel Volumen, zumindest wenn man einen richtigen Schluck nimmt und nicht nur am Glas nippt. Es folgt ein süßer, wärmender und langer Abgang. Die Fassstärke legt ein paar Tropfen Wasser nahe, mit denen der Whisky deutlich herber wird, aber leider auch ein wenig seiner Klasse verliert. Insgesamt hat er mir ein bisschen zu viel Attacke, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein feiner Tropfen.

Wir bleiben bei Abfüllungen, die nicht nur einen Hauch Sherry mitbringen aber es bleibt auch dabei, dass ich das überhaupt nicht als unangenehm empfinde. Linkwood, The Single Malts of Scotland, Sherry Hogshead, 16 Jahre, 58.7%. Wieder viel Sherry in der Nase, aber auch wieder sehr anders als bei den Vorgängern. Hier sieht man eher das alte, schwere Ledersofa vor sich, das im Kaminzimmer bei Regenwetter auf einen wartet. Der Geschmack ist passend dazu herb und kräftig, mit Nüssen und Schokolade, bevor es in einen leicht bitteren Abgang übergeht. Nach dem ersten Schluck hat man Soft Cake in der Nase, diese mit Orangencreme gefüllten Schokoladenkekse. Dieser Whisky ist nicht so süffig wie die beiden davor, dafür aber deutlich komplexer und anspruchsvoller. Fein.

Der letzte aus der Sherry-Reihe legt dann nochmal einen drauf. BenRiach, OB, Pedro Ximinez 1st-fill, 1992-2013, 21 Jahre, 53.3%. Orange und dunkle Schokolade finden sich hier genau so wie das englische Herrenzimmer mit altem Leder. Dazu findet sich hier aber eine schwere Süße im Abgang, sobald die herben Noten in den Hintergrund treten. Auch wenn hier weiterhin der Sherry im Vordergrund steht, kann ich nicht anders, als „großes Kino“ als Fazit zu nehmen. Hier hatten wir nun wirklich bei jedem Whisky eine Steigerung zum Vorgänger im Glas.

So, Pause. Diesmal mit Frühlingsrollen, Chicken Wings und Krabbenbrot statt Antipasti. Das ist jetzt kein kulinarischer Hochgenuss, für den Whisky stellt das aber aus meiner Sicht klar die geringere Herausforderung dar als sauer angemachtes Gemüse. Passt also.

Weiter mit dem zweitem Teil. Drei Abfüllungen von Islay, bei zweien davon Themenwechsel von Sherry zu Rauch, beim letzten die Verbindung von beiden. Die Eröffnung macht ein Caol Ila, Malts of Scotland, Bourbon Hogshead #12374, 1998-2008, 9 Jahre, 60.7%. Schweres Geschütz, kalter Rauch und viel davon, dazu Weingummi und Zitrus. Nicht ungewöhnlich, finde ich. Der Geschmack ist wuchtig, mit Zitrusnoten darüber und wieder Rauch. Der bleibt auch im Abgang erhalten, der ebenso massiv ist wie alles davor. Solider Whisky, keine Frage. Die Ausrichtung ist nicht mehr so meins, aber der ist schon gut gemacht.

Die zweite Abfüllung macht den Unterschied zwischen Rauch und Torf klar. Laphroaig, OB, Cask Strength Batch #010, 10 Jahre, 58.0%. Den Zehner in Fassstärke gibt es inzwischen nur noch vor Ort zu kaufen – leider. Hier zeigt sich Laphroaig genau so, wie er sein sollte – phenolisch und medizinisch. In der Nase dazu Banane. Im Mund kommt erst die Torfwand, dann fruchtige Noten, der Torf bleibt aber präsent. Der lange Abgang bleibt würzig und medizinisch, bringt aber eine hintergründige Süße und auch ein bisschen Salz mit. Das alles muss man mögen, aber wenn, dann ist der schon richtig groß.

Zum Abschluss dann Torf und Sherry in einem – eine Kombination, die oftmals richtig gut funktioniert. Die Süße des Sherry nimmt dem Torf den Biss, im Gegenzug kann der eine Tiefe mit reinbringen, die das Sherryfass alleine nicht schafft. Hier versucht das ein Port Charlotte, Malts of Scotland, Sherry Cask #833, 2001-2010, 8 Jahre, 61.6%. Bei Port Charlotte gibt es Abfüllungen, die mir deutlich zu extrem sind. Andererseits hatte ich aber schon welche, die ich sehr gelungen fand. Dieser hier riecht schon mal nicht extrem, im Gegenteil. Der Sherry kann ich mit schwerer Süße riechen, den Torf erst mal nicht. Den bekomme ich erst nach dem ersten Schluck in die Nase, aber auch dann nicht besonders dominant. Im Mund gibt es neben viel Kraft und trockenem Sherry Trockenfrüchte, im Abgang eine cremige Bitterkeit und dahinter wieder Rauch. Das passt alles zusammen und ergibt eine komplexe Komposition, bei der keine Note allein im Vordergrund steht.

Fazit: Kein Glutamat, dafür ausnahmslos trinkenswerte Tropfen im Glas. Experiment geglückt, würde ich sagen.

Bei mehreren Whiskys mit ähnlich extremer Ausrichtung trinkt sich recht schnell auf diese Ausrichtung ein und sie kommt einem gar nicht mehr so extrem vor, was durchaus erst mal Sinn ergibt. Im Gegenzug bedeutet das aber auch eine gewisse Verzerrung, da man die Whiskys in Folge anders wahrnimmt als wenn man sie für sich allein trinken würde. Das macht die Beschreibung in dem Fall noch subjektiver als eh schon.

Wann kann man schon mal ein Tasting mit einem Port Charlotte eröffnen? Normalerweise stehen Whiskys mit dieser Torfigkeit eher am Ende eines Tastings, aber bei dieser Range ist kein Platz für ein langsames Hochfahren der Geschmacksnerven. Wir beginnen also mit einem Port Charlotte, OB, Cognac Cask, 8 Jahre, 2007, 57,8%. Die meisten Port Charlottes sind mir zu extrem und deswegen bin ich hier zum Einstieg skeptisch. Zu Unrecht. Der Geruch macht zwar schon vom Tisch aus deutlich, dass es sich hier um einen Malt aus der „Heavily Peated Serie“ handelt, aber mit ein klein bisschen Luft zeigen sich dahinter schnell andere Noten. Ich rieche grüne Nüsse oder Nusseis. Im Geschmack ist der Torf zwar deutlich, aber nicht so dominant wie erwartet. Insgesamt ist er aber schon richtig kräftig und mundfüllend, mit dunkler, brösliger Schokolade und mit einem langen, schmelzigen Abgang, der ganz zum Schluss unerwartet nochmal einen bitteren Biss bringt. Auf ein Cognacfass wäre ich nicht gekommen, aber für sein Alter wirkt der überraschend reif, mit mehreren schönen Wechseln zwischen süß und trocken. Vor allem die Cremigkeit gefällt mir ausgesprochen gut. Vielleicht der beste Port Charlotte, den ich bislang getrunken habe. Da dieser der Einzige ist, den es noch normal im Handel gibt, komme ich direkt ins Ãœberlegen.

An sich war ich mir sicher, dass ich den Alligator schon mal getrunken habe, aber eine Recherche in meinen Aufzeichnungen bringt nichts zu Tage. Da ich dazu auch keine konkrete Erinnerung mehr an den Geschmack habe, gehen wir also einfach mal davon aus, dass das erste Aufeinandertreffen ist: Ardbeg, OB, Alligator – Committee for discussion, 51,2%. Es mag am Port Charlotte davor liegen, aber der Torf erscheint hier in der Nase eher dezent, dafür gibt es würzige Frucht und frisch geschnittenes Holz. Geschmacklich finde ich ihn schon eher typisch, mit einer Mischung aus Fruchtigkeit und Torf, mit einem überraschend kurzen und unspektakulären Abgang voller kaltem Lagerfeuer. In den Bewertungen hat der ziemlich gut abgeschnitten, mich überzeugt er allerdings nicht so richtig. Es mag am Port Charlotte davor liegen, aber der Alligator wirkt nicht nur im Vergleich zu diesem etwas unspektakulär, sondern kann auch nicht mit Abfüllungen wie dem Corryvreckan oder dem Uigeadail mithalten.

In Konkurrenz dazu gleich der nächste Ardbeg, diesmal von der Scotch Malt Whisky Society: Ardbeg SMWS 33.125 „Salted Caramel Lollipop“, 7 Jahre, 2005-2012, 64,4%. Man kann etwas mehr Rauch riechen, vor allem aber Weingummi, salziges Lakritz, Mandeln und ungebackenen Keksteig. Hier kann ich den Namen also gut nachvollziehen.  Im Mund hingegen finden sich wenig Frucht und Süße, hier dominiert dann doch eher der kräftige, torfige Charakter. Auch im Nachgang sind vor allem bittere Noten und kalter Rauch präsent, erst recht spät kommt noch eine leichte Süße durch. Das alles wirkt eher straight und klar, salted Lollipop hat man eher in der Nase oder eben ganz zum Schluss. Insgesamt nicht übel, aber auch hier ist der Name für mich größer als das Ergebnis.

Wo wir gerade bei großen Namen sind, mehr als Port Ellen geht in der Hinsicht bei Islay nicht. Von Diageo in den 80ern geschlossen, gelten die wenigen restlichen erhältlichen Abfüllungen für viele als das Nonplusultra und rufen Preise jenseits von gut und böse auf. Da mag mehr Legende als Realität dahinter stehen. Tatsächlich waren aber die wenigen Port Ellens, die ich in meinem Leben trinken durfte, alle richtig toll. Hier haben wir nun eine unabhängige Abfüllung auf dem Programm: Port Ellen, The Whisky Fair, Sherry Butt, 1982-2007, 24 Jahre, 59,6%. Der Geruch ist im Gegenzug zu den Whiskys davor sehr elegant und ziemlich komplex. Da ist vieles drin, aber nichts, was richtig dominant hervorstechen würde. Ein bisschen Rosine, Marmelade aus reifen Früchten, Bienenwachs und weinige Noten sind so Assoziationen, die kommen. Hier würde ich eher einen Cognac-Einfluss vermuten als beim PC am Anfang. Das Sherryfass kommt jedenfalls nicht deutlich raus, sondern integriert sich komplett in das Gesamtbild. Der Geschmack hat enorm viel Kraft, was das Herausschmecken einzelner Noten nicht leichter macht. Aber auch das ist nicht unangenehm und geht dann in einen sehr langen und cremigen Abgang über. Der Name mag die Wertung beeinflussen, aber es wird vergleichsweise still im Raum. Einige sitzen einfach nur versonnen schnuppernd und schmeckend da, ich einer von ihnen. Das hätte ich auch noch längere Zeit so machen können, ohne dass mir etwas gefehlt hätte. Bombe.

Nach dem Essen geht es mit einer Distillerie weiter, die keine Schwierigkeiten damit haben sollte, den Geschmacksknospen die Erinnerung an die Antipasti zu nehmen. Der erste der beiden kommt von einem unabhängigen Abfüller, der sich nicht mehr recherchieren ließ. Weder ganz allgemein, noch im speziellen diese Flasche: Laphroaig, The Whisky Source, 1998-2009, 10 Jahre, 56,9%. In der Nase gibt es vor allem Torf und Zitrusnoten, dahinter rote Beeren. Das medizinische fehlt etwas, weswegen ich vielleicht nicht direkt auf Laphroaig getippt hätte. Auch im Mund ist der Torf in Vordergrund, der Whisky ist herb und kräftig und bleibt das auch im Abgang. Schöner zehnjähriger, bei dem das einzige, was man kritisieren könnte, die fehlende Außergewöhnlichkeit ist.

Auch hier gibt es als zweiten Vertreter eine Abfüllung der Scotch Malt Whisky Society: Laphroaig SMWS 29.125 „Smoke of sweet chili sausages“, 17 Jahre, 60,6%. Nase drüber – Chili, check – Barbecue, check – Süße, check. Nur die Wurst fehlt noch. Die kommt auch im Mund nicht dazu, wo man dafür genau die Außergewöhnlichkeit bekommt, die mir beim Vorgänger gefehlt hat. Sehr süß mit würzigem Rauch und Pfefferminznoten dazu. Das alles geht in einen sehr langen und ebenfalls süßen Abgang über, bei dem die Würze immer weiter in den Hintergrund tritt. Das alles hat tatsächlich was von BBQ-Sauce. Großes Kino, den würde ich zu den besten SWMS-Abfüllungen zählen, die ich bislang im Glas hatte.

Der Abschluss klingt für den einen oder anderen vielleicht erst mal ungewöhnlich: Caol Ila, Signatory Vintage, Hogshead, 29 Jahre, 1982-2012, 56,3%. Caol Ila hat bei einigen den schlechten Ruf,  eher Masse als Klasse zu produzieren (und die Distillerie waren, die statt Port Ellen weitermachen durfte), aber das halte ich für etwas unfair. Ja, die Anlagen sind eher ein Industriekomplex als eine malerische Kleinanlage und man produziert tatsächlich enorme Mengen. Allerdings eben auch immer wieder richtig gute Abfüllungen. Das hier ist eine davon. Aus irgendeinem Grund nur wenige Wochen vor dem Erreichen der 30 Jahre abgefüllt bekommt der Port Ellen aus Runde eins hier einen wirklich würdigen Konkurrenten. Aromenvielfalt in der Nase mit Zitrus, Pfirsich, Holznoten, reifem Obst, Kraut und Rauch. Ein vollmundiger, wärmender und würziger Geschmack, der Rauch nicht zu dominant und schöne süße Noten dazu. Der Abgang erinnert an bittere Orangenmarmelade, bleibt lang und intensiv und wird dabei immer fruchtiger. Das ist alles nicht ganz so elegant und gentlemanlike wie beim Port Ellen, hat aber nichtsdestotrotz große Klasse. Absolut Top!

Sehr schönes Tasting komplett ohne Ausfälle und mit ein paar richtig feinen Sachen. Der einzige Wehrmutstropfen dabei ist nur, dass man fast nichts davon ein zweites Mal im Glas haben wird …

Clynelish bottled for Villa Konthor, 9 Jahre, 51,4%, Bourbon Cask, mit Bharata Schokolade

Der Einsteiger klingt auf dem Blatt nach einem recht typischen Vertreter aus den Highlands. Genau so gibt er sich dann auch. Er startet mit viel reifer Frucht, Gummibärchen und Weinnoten im Geruch. Mit vollmundiger Frucht und Vanille geht es auch im Mund weiter, der mittellange Abgang bekommt eine malzige Süße. Das finde ich allein schon sehr ansprechend, mit dem Whisky könnte ich gut einen Abend verbringen, ohne das mir viel fehlen würde.
Die Bharata ist eine Vollmilch-Schokolade mit Pfeffer und Curry. Die Gewürze überwiegen hier klar die Süße, was ich ganz angenehm finde. Für die Kombination mit dem Whisky muss man einen großen Schluck nehmen, sonst kommt der Clynelish nicht gegen die Schokolade an. Dann aber ergibt das eine gute Kombination aus Früchten und Gewürzen, die dem Schotten einen asiatischen Touch verleiht.

Tobermory, 12 Jahre, Manzanilla Finish, 46,3%, mit Muskat Tanimbar Schokolade

Tobermory bringt gerade eine Serie von sechs Abfüllungen mit verschiedenen Nachreifungen heraus. Kauft man alle zusammen, kann man an einer Verlosung über einen 42jährigen Tobermory teilnehmen. Ob der Plan nun allgemein aufgeht, kann ich nicht sagen. Ich werde an diesem Abend eher nicht angefixt. Hier nun ist das Finish in einem Fass geschehen, in dem Manzanilla – also trockener Sherry – gereift hat. Die Farbe ist dementsprechend dunkel, der Geruch wuchtig und beinahe medizinisch, mit Erde und Leder und viel bitteren Noten. Der Geschmack ist sehr eigen. Zwar erinnern Schwefelnoten an das Sherryfass, dazu gibt es aber noch etwas ziemlich ungewöhnliches, das wir nicht so ganz deuten können. „Quarkig“ beschreibt es noch am ehesten. Der Abgang ist relativ kurz und sehr trocken. Das ist nicht uninteressant, aber kaufen würde ich den wohl kaum, Verlosung hin oder her. Das gilt auch für die Schokolade. Muskat im Kartoffelpüree ist ein Muss, in der Schokolade fällt das für mich auch eher unter interessant als unter Hochgenuss. Die Kombination aus beiden funktioniert dann allerdings überraschend gut. Hier gewinnen die spannenden Aspekte von beiden und so macht das auch durchaus Spaß.

Westport Blended Malt bottled for Villa Konthor, 2006, 11 Jahre, Refill Sherry Cask, 52,5%, mit Taj Mahal Schokolade

Offiziell ist der Westport ein Blended Malt, tatsächlich ist es ein Single Malt von Glenmorangie, dem eine winzige Menge Glen Moray hinzugefügt wurde. Der Grund dafür ist, dass dieser für die Verwendung in Blends verkauft wurde und man verhindern will, dass der Käufer ihn unter dem großen Namen weiterverkauft.

Die erste Nase erinnert unangenehm an Lösungsmittel, aber das verfliegt sehr schnell und macht Platz für Zitrusnoten und etwas Gewürz. Im Mund ist er erst leicht scharf, dann folgt voluminöse Frucht, die in einem mittellangen, warmen Abgang endet. Das gefällt mir ähnlich wie beim Clynelish schon alleine sehr gut, der Westport wirkt dabei aber schon deutlich reifer. Die Taj Mahal ist eine Zartbitterschokolade mit 70% Kakao und gestoßenen Kaffeebohnen drin. Beides zusammen entwickelt sich völlig anders. Espresso mit Zitrone wird ja gern mal als Katermittel empfohlen. Probiert hab ich das noch nicht, aber daran muss ich spontan denken, wobei das jetzt unangenehmer klingt, als es tatsächlich ist. Trotzdem würde ich den Westport im Zweifel eher alleine trinken. Neben dem Clynelish kommt der hier in die engere Wahl für eine Messeanschaffung.

Caol Ila Signatory, 2007, 10 Jahre, Bourbon Barrel, 46%, Jubiläumswhisky der Villa Konthor, mit Maldon Sea Side Schokolade

Rauchiger Whisky und salzige Schokolade war beim letzten Mal schon ein Highlight, wir sind also gespannt. Der Caol Ila gibt sich sehr rauchig aber wenig torfig. Viel kalter Rauch in der Nase, aber überraschend mild im Geschmack, wobei auch hier der Rauch dominiert. Dahinter findet sich noch ein bisschen Frucht, bis dann ein klarer Abgang kommt, bei dem der Rauch aber bis zum Ende stehen bleibt. Insgesamt eher straight und ausgewogen als komplex.
Die Maldon Sea Side ist eine helle Vollmilchschokolade mit Karamell, Nüssen und eben Salz. Selbiges hält sich zwar eher im Hintergrund, führt aber durchaus zu dem Verlangen, immer wieder ein Stück nachzulegen. Zusammen mit dem Whisky wird das Salz deutlicher und auch diesmal ist die Verbindung mit dem Rauch absolut top. Hier kommen noch die Nüsse obendrauf, was dem Ganzen nochmal einen Kick gibt. Enormer Suchtfaktor!

Tormore bottled for Villa Konthor, 21 Jahre, Bourbon Cask, 47,6%

Nach der Essenspause gibt es keine Schokoladen mehr, dafür aber exklusivere Whiskys. Wir starten mit einem Tormore, der wieder in eine ähnliche Richtung geht wie Clynelish zu Beginn. Viel rote Früchte, ein wenig Würze und ein sehr schöner cremiger Schmelz mit einem langen Abgang. Da gibt es wenig zu meckern, diese Richtung ist seit einiger Zeit so ziemlich genau mein Ding. Allerdings hab ich auch schon ein paar Flaschen aus der Ecke im Regal stehen.

Tobermory, 22 Jahre, Port Finish, 46,3%

Noch eine Abfüllung aus der Tobermory-Serie, die mich allerdings genau so wenig überzeugen kann wie der in der ersten Runde. Man kann Traubenschalen und dezenten Wein riechen, was beim Portfass keine große Überraschung ist. Geschmacklich gibt es eher herbe, trockene Würze als süße Noten, was den Whisky stärker wirken lässt, als er ist. Auch im Abgang bleibt er trocken, spät kommen dann wieder die Trauben raus. Der hat sicher seine Fans, ich werde aber keiner.

Glenrothes bottled for Villa Konthor, 1997, 19 Jahre, Sherry Butt, 50,3%

Dunkle Farbe, Kaffee und Leder in der Nase, da wird das Sherryfass nicht verheimlicht. Auch im Mund dominieren schokoladige, tiefe Süße, die in einen leicht bitteren, malzigen Abgang übergeht. Durchaus gelungen, aber mir ist der Sherry hier zu dominant.

Islay South Shore bottled for Villa Konthor, 2007, 10 Jahre, Bourbon Cask, 59,9%, Jubiläumswhisky der Villa Konthor

Drin ist ein Lagavulin, draufschreiben darf man das aber nicht. Im Gegensatz zum Caol Ila gibt es hier viel Torf statt Rauch, der Schwarzwald lässt aber trotzdem grüßen. Im Mund hat er viel Power, Meer und Seetang kommen raus. Ein Whisky für den Sessel vor dem Kamin wenn draußen der Ozean gegen die Klippen donnert.

Feine Sachen dabei und die Sache mit der Schokolade gibt dem Ganzen einen besonderen Kick. Lustigerweise haben mich heute die günstigsten Abfüllungen am meisten überzeugt. Allerdings sind die Preise für die Abfüllungen der Villa Konthor grundsätzlich in einem sehr fairen Rahmen. Ich freu mich schon aufs nächste Mal!

Es beginnt mit einer Blindverkostung und dem einzigen Hinweis, dass es bislang keine Abfüllung in der Art gegeben habe. In der Nase ist das auch direkt sehr ungewöhnlich, starke Apfelnoten in Richtung Calvados, dazu viel Kräuter. Erinnert weniger an Whisky als an einen im Fass gelagerten Obstbrand. Das setzt sich auch im Mund fort, wo sich ebenfalls viel Frucht findet, die Assoziationen zu einem guten Obstler weckt. Der Abgang ist eher kurz, was auf ziemlich junges Alter hindeutet, zum Schluss kommen noch ein paar eher ungewöhnliche Bitternoten raus.
Die Lösung ist, dass es sich hier nicht um einen echten Whisky handelt, denn das Ausgangsprodukt ist keine typische Wash, sondern IPA, das zu Whisky destilliert wurde. Damit erklären sich die bitteren Noten im Abgang, denn hier kommt der Hopfen aus dem IPA durch. Diese Abfüllung ist von Pit selber, 4 Jahre alt, durfte bislang erst im Bier-, dann im Bourbon-Fass reifen und kommt jetzt noch in ein Sherry- und zum Abschluss in ein Rum-Fass. Alles Refill, um die Fremdnoten nicht zu dominant werden zu lassen. Eigenwillig, aber gar nicht verkehrt.

Nummer zwei ist ein 25 Jahre alter Linkwood aus den 80ern. Aus dieser Zeit gibt es keine Originalabfüllungen der Destille, alle Single Malts wurden über Gordon & MacPhail vertrieben. Dieser hier ist aus einem Sherry Refill Fass und hat gerade noch 37%. Das merkt man ihm allerdings nicht an. Der Geruch ist komplex und sehr rund, mit dezenten Noten von eingelegten Früchten. Es sticht nichts heraus, das ist eher eine Gesamtkomposition. Direkt im Mund passiert erst wenig, da merkt man doch den geringen Alkoholgehalt. Im Abgang gleicht sich das aber wieder aus. Der ist nicht nur überraschend lang, sondern hier kommen die ganzen Noten, die sich nicht leicht auftrennen lassen, wieder zum Vorschein. Etwas wärmend, ein bisschen Gelee, ganz leicht adstringierend. Ein sehr angenehmer alter Gentleman. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, einen langen Abend in einem Kaminzimmer mit schwerer Ledercouch, guten Gesprächen und diesem Whisky zu verbringen.

Mit der nächsten Destille hab ich hin und wieder Probleme. So groß der Name Macallan ist – zumindest die neueren Abfüllungen halten dem meiner Meinung nach nur selten Stand. Bei den alten Abfüllungen sind aber durchaus Perlen dabei. Dieser hier wurde 2004 mit 14 Jahren und 46% abgefüllt, nachdem er in einem neuen Sherryfass mit der Nummer 0430 reifen durfte. Und eines muss man ihnen lassen – das war in jedem Fall ein besseres Fass. Kein Schwefel, keine unangenehmen Noten, dafür eine tiefgründige Süße aus Kirschen, Orangenzeste und Magenbrot. Im Mund erst etwas bitter, insgesamt ebenfalls sehr ausgewogen, würzig und ziemlich komplex. Im langen Abgang bleiben die bitteren Noten stehen, dann kommt etwas Frucht dazu, bevor er sehr angenehm ausklingt. Gefällt mir außerordentlich gut, da schreibe ich der Destille wieder ein paar Punkte gut.

Weiter geht es mit einem Littlemill, 24 y.o., CAD 1990 – 2015, small batch, Bourbon cask 582 btl., 53.7%. Bei Serge Valentin hat der mit 93 Punkten abgeräumt, was ihn nicht gezwungenermaßen überragend, aber immerhin überteuert macht. Die Farbe ist sehr hell, in der Nase herrschen sehr süße Töne vor. Marzipan, Konfekt, Getreide, Butterkuchen und roher Streusselteig kommen in den Sinn. Der Geschmack ist dann allerdings ganz anders, als der Geruch vermuten lässt. Eher Krautig und nach Wurzelwerk. Nach dem ersten Schluck meine ich auch Gewürze zu riechen. Im Abgang wird er dann sehr schmelzig mit deutlich malziger Süße. Wie schon die beiden Vorgänger auch eher elegant als extrem und wie die beiden anderen gefällt auch der hier mir sehr gut.

Nach der Pause geht es dann kräftiger weiter. Glen Garioch 24 y.o. The First Editions, 1990 – 2014, refill hogshead, 56.8%. Wie das so ist nach dem Essen – der hat es bei mir schwer. Die erste Nase ist voller Lösungsmittel. Die Assoziation weicht aber schnell Zitrusfrüchten, Honig und Blüten. Soweit nicht verkehrt. Der Geschmack ist allerdings eher ruppig (was dem Essen geschuldet sein mag). Irgendwas erinnert mich an gelbe Nimm 2. Wenn der Alkohol verschwunden ist, kommt im Abgang eine fruchtige Süße durch. Müsste ich vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal probieren, aber hier an der Position finde ich das deutlich schwächer als die Whiskys vor der Pause.

Eine Originalabfüllung von Bowmore. Mit der Destille haben viele Probleme, ich hingegen mag die meistens sehr gerne. Hier haben wir einen Bowmore 12 y.o., OB Feis Ile Collection, 2002 – 2015, dark Sherry, 59,6%. Das Sherry Butt war first fill und damit ist nicht nur viel Farbe in die Abfüllung gekommen. Zuerst der für den Torf typische Schinken, dann Leder, Farn, Zwetschgen, etwas Schwefel. Dahinter kommt Flieder durch, quasi „parfümierter Rauch“, wie jemand ganz richtig anmerkt. Im Mund ist das eine schöne Mischung aus Beeren, Sherry und Rauch, der Abgang bleibt lange kräftig. Mit jedem Riecher und jedem Schluck kommen andere Noten hervor. An sich steh ich ja nicht mehr so auf die torfigen Sachen, aber der hier ist sehr schön.

Zum Abschluss noch eine Destille, mit der viele Probleme haben. Caol Ila steht für Massenproduktion fernab von jedem Charme. Trotzdem gibt es immer wieder gute Tropfen, das geht eben auch mit Industrieproduktion: Caol Ila 26 y.o. Duncan Taylor Rare Auld, 84 – 11, for Sweden/Denmark, 55,9%. Der Geruch überrascht mit Käse, Mandeln und grünem Tee. Andere riechen Wacholder, mineralische Noten und Meeresfrüchte, was ich alles nicht nachvollziehen kann. Bei Olivenöl könnte man sich wieder treffen, aber ob ich darauf gekommen wäre, wenn es nicht jemand anders erwähnt hätte? Der Geschmack ist kräftig und massiv, der Rauch bleibt aber im Hintergrund und kommt erst recht spät durch. Nach einem langen, wärmenden Abgang bleibt tatsächlich der Torf stehen. Spannend, das hatte ich so auch eher selten. Jedenfalls mal wieder eine interessantere Abfüllung von Islay.

Alles in allem sehr feine Tropfen. Bei den Gentleman vor der Pause bin ich eher zu Hause, aber die anderen musste ich mir auch nicht runterzwingen. Begleitet von vielen Anekdoten von Pit war das ein sehr gelungener Abend. Danke und gerne wieder!

Den Anfang macht ein Bowmore, James MacArthur, Bourbon Cask 960003, 1996-2009, 13 Jahre, 58,8% aus der Old Masters Serie. In der Nase überraschend wenig Torf, dafür eher Zitrusnoten. Mit den Bowmores, die ich kenne, hat das wenig bis nichts zu tun, auch wenn sich nach einiger Zeit doch noch der Torf zeigt. Im Mund dominiert der Alkohol, der Bowmore zeigt sich hier ziemlich ruppig. Erst ziemlich am Ende eines eher mittellangen Abgangs kommen ein paar Beerennoten durch. Das ist aber auch das einzige, was ich hier mit Bowmore in Verbindung bringe. Insgesamt ein netter Standard, aber nicht zu dem Preis, den der ursprünglich mal hatte. Andererseits braucht er eh deutlich Wasser und so weit runterverdünnt ist dann auch der Preis fast wieder in normalen Regionen.

Zu den richtig großen Namen von Islay gehört zweifelsohne Lagavulin, hier mit einer Originalabfüllung, 1995-2008, 12 Jahre, 48%, exclusively bottled for Friends of Classic Malts vertreten. Auch dieser hier ist sehr ungewöhnlich und von mir nicht als Lagavulin zu erkennen. Statt massivem Rauch gibt es hier einen milden, aber vollmundigen Duft von Honig und Nüssen. Ähnlich wie der Bowmore braucht es ein wenig Luft, um etwas schwarzwälder Schinken aus dem Glas zu bringen. Dominant wird der aber auch dann nicht. Geschmacklich hält sich der Torf ebenfalls im Hintergrund, der erste Schluck wirkt tatsächlich fast etwas wässrig. Es braucht etwas, bis der leicht bittere Charakter herauskommt. Insgesamt braucht der Zeit im Glas, um sich zu entwickeln, bleibt aber auch dann eher unaufdringlich und untypisch. Den Bowmore schlägt er, aber andererseits hatte ich auch schon bessere Lagavulins im Glas.

Caol Ila hat einen zweifelhaften Ruf bei den Whiskyfans, da es sich hierbei um die industriellen Massenproduzenten auf der Insel handelt. Der Fertigungsprozess hat hier mit den nostalgischen Bildern, die man bei Whisky im Kopf hat, endgültig nichts mehr zu tun. Trotzdem muss man sagen, dass sie immer wieder richtig gute Tropfen im Sortiment haben. Hier haben wir einen ziemlich alten, Whiskies of Scotland, 30 Jahre, 53,6%. Da ist die Erwartungshaltung dann doch recht hoch, auch wenn mich Caol Ila bislang vor allem bei den sehr jungen überzeugt hat. Der Geruch ist aber schon mal ziemlich mächtig und auch richtig schön. Ganz kurz ist eine Assoziation zu Lösungsmittel da, die aber sofort einem reifen Pfirsich weicht. Der Torf steht auch hier eher im Hintergrund. Im Mund ist er würzig, mit Holz und Leder. Der Abgang bringt bittere Töne hervor, dann ganz spät etwas Malz. Trotz Fassstärke braucht der ziemlich große Schlucke, um zur Geltung zu kommen. Insgesamt ganz schön, aber nicht überragend.

Mit Nummer vier wird es dann schlagartig typisch; man muss nur in die Nähe der Gläser gehen, um Islay pur zu bekommen. Ardbeg Auriverdes, 49,9%. Der Auriverdes ist die aktuelle limitierte Sonderabfüllung von Ardbeg, die sie inzwischen regelmäßig auf den Markt bringen und die genauso regelmäßig innerhalb kürzester Zeit völlige Phantasiepreise auf Ebay aufrufen. Der Vorwurf, dass es sich hierbei mehr um geschicktes Marketing denn um guten Whisky handelt, ist aber aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Mit Ausnahme des Galileo fand ich bislang alle diese Abfüllungen ziemlich gelungen, wenn auch in der Tat etwas zu teuer. Der Auriverdes macht also wie gesagt schon beim ersten Atemzug über dem Glas klar, aus welcher Destillerie er kommt. Da ist mächtig Torf drin, dahinter ein wenig Frucht. Im Mund bleibt er wuchtig. Kohle, Teer, herbe Früchte, nach etwas Zeit im Glas kommt mehr Süße dazu und der Rauch schwächt sich ab. Im Abgang kommt Kaffee dazu. Gefällt mir ausgesprochen gut und gewinnt den ersten Teil des Abends völlig problemlos.

Nach der Essenspause bleibt es massiv. Laphroaig Cairdeas 2014, 51,4%. Wie auch beim Ardbeg gibt es hier keine Altersangabe, die hierfür verwendeten Whiskys waren wohl zwischen 5 und 10 Jahren im Bourbon- und danach noch ein Jahr in Amontillado-Fässern. Ebenfalls wie beim Auriverdes verheimlicht auch der Cairdeas nicht, wo er herkommt. Der typische medizinische Torfgeruch macht sofort klar, um welche Brennerei es sich handelt. Auch der Geschmack ist ganz klar Laphroaig, hier aber kombiniert mit einer angenehmen Süße durch die Sherryfässer. Etwas ungewöhnlich ist die Entwicklung. Es beginnt herb, dann kommt der Sherry und schließlich noch Frucht, die man eher nicht erwarten würde. Insgesamt sehr gut, wenn auch dem vermutlich eher geringen Alter und der Fassstärke geschuldet recht ruppig.

Die extremsten Abfüllungen in Bezug auf Torf kommen zwischenzeitlich von Bruichladdich, wenn auch nicht unter eigenem Namen. Hier haben wir eine Clubabfüllung zum 100. Nürnberger Whiskystammtisch – Port Charlotte, fresh Irish hogshead 630, 10 Jahre, 63%. Wie die meisten Port Charlottes, die ich bislang probiert hab, ist mir das klar zu viel des Guten. Schon beim Geruch hat man den Einruck, dass hier statt Gerste Schwarzgeräuchertes destilliert wurde. Dahinter gibt es eine schwere Süße. Im Mund ist er genau so extrem, wie der Geruch es vermuten lässt. Pur ist mir das zu krass; mit Wasser ist er trinkbar, aber auf solche Torfattacken hab ich trotzdem nur sehr selten Lust. Von der Halbliterflasche PC5, die ich 2007 von Islay mitgebracht habe, ist auch noch die Hälfte drin.

Den Abschluss macht der vermeintlich extremste Whisky, ebenfalls von Bruichladdich: Octomore 06.1_167, 5 Jahre, 57%. Die Octomore-Abfüllungen sind das Experiment, wie viel Torf man überhaupt in einen Whisky reinbekommen kann. Hier sind es 167 ppm und damit gut das Vierfache von dem, was die Abfüllungen von Laphroaig, Ardbeg oder Lagavulin normalerweise aufweisen. Das klingt völlig verrückt, funktioniert aber nicht nur überraschend gut, sondern ist im Ergebnis auch wesentlich weniger extrem als bei Port Charlotte. Der Geruch ist ganz eigen, aber nicht in erster Linie torfig, sondern eher fruchtig und frisch. Am Tisch fällt die Assoziation Cheese Cake mit Mandarinen und das passt ziemlich gut. Der Geschmack ist zwar kräftig, aber ebenfalls weit weniger torfig als man erwarten sollte. Torf kommt insgesamt eher zum Schluss durch, davor gibt es starke Fruchtigkeit mit einem durchaus angenehmen Biss. Das alles ist aus meiner Sicht nicht nur eine sehr gelungene Komposition, sondern auch völlig einzigartig. Ich kenne nichts vergleichbares. Für mich der klare Gewinner des Abends und wenn der nicht so derbe teuer wäre, hätte ich den schon zu Hause im Regal stehen.

Dass die Eröffnung ebenfalls nicht aus dieser Reihe gefallen ist, war mein persönliches Aha-Erlebnis. Denn der Warm-Up-Whisky war ein Blend: King of Scots (Mason Decanter, Limited Edition) 17 y.o. De Luxe, Douglas Laing for Donati Imp. (Italy) from early 1970ies, 43%. Blends haben mich noch nie begeistert, auch die richtig teuren nicht. Dieser hier war zu seiner Zeit – abgesehen von der wirklich ausgefallenen Porzellanflasche – noch nicht mal besonders exklusiv und war für einen Preis zu haben, den man heute für durchschnittliche Supermarktwhiskys bezahlt. Aber nichts desto trotz konnte er mich völlig überzeugen. In der Nase ein weiches, volles und überraschend komplexes Aroma mit Honig, Nüssen und Früchten (allerdings nicht so weihnachtlich, wie das jetzt klingt). Auch der Geschmack war warm, weich, mild und ebenfalls überraschend komplex, wobei keine einzelne Note richtig deutlich herausgestochen hat. Jeden Moment war etwas anderes präsent, aber bevor ich es richtig festmachen konnte, war es wieder weg. Viele feine Noten und dazu eine leichte, schmelzige Süße. Zwar hatte er – wie für einen Blend üblich – keine deutliche Entwicklung im Abgang, aber das hat gar nicht gestört, weil sich im Geschmack eh schon so viele verschiedene Noten gefunden haben. Insgesamt nicht nur sehr angenehm zu trinken, sondern dabei auch sehr interessant. Da geht der Daumen gerade nach oben!

Mit Nummer zwei ging es weiter in die Lowlands. Littlemill 22 y.o. The Whisky Agency – ‚Sea Life‘ 1990 – 2012, Refill Sherry Butt, 719 btl., 52,2% oder auch Wo ist die Lammkeule? Die Frage kam bei uns am Tisch sofort auf. Selten hatte ich einen Whisky, bei dem sich so viele Kräuternoten in der Nase (und auch im Mund) gefunden haben, wie bei diesem. Thymian war deutlich im Vordergrund, ansonsten hat es mich vor allem an die Kräuterbonbons erinnert, die es an den kleinen Ständen in der Münchner Fußgängerzone zu kaufen gibt. Etwas unreife Frucht war auch dabei, aber eher beim ersten Riechen. Später ist das sehr in den Hintergrund getreten. Der Alkohol kommt im Geschmack deutlich heraus, dazu Kräuter satt. Im Abgang ist er leicht trocken geworden und Cassisnoten kamen dazu, mit einer insgesamt sehr langen Entwicklung. Extrem eigenständiger Tropfen und sicher nichts für jeden Tag.

Der nächste war die Jubiläumsabfüllung von Maggie Millers Scotch Single Malt Circle. Macduff 32 y.o. Scotch Single Malt Circle ‚The Jubilee Circle Malt‘, 28. Nov 1980 – 27. March 2013, Barrel 6908, 144 btl., 46,2%. Für eine Jubliäumsabfüllung einen Macduff zu nehmen statt eines Whiskys mit einem großen Namen, ist mutig. Aber in diesem Fall auch völlig berechtigt, denn dieser Macduff ist großartig! Gut, bei viel Frucht bin ich immer zu haben, von dem her bin ich hier möglicherweise nicht völlig objektiv. Der erste Eindruck war auch eigentlich gar nicht mal so positiv und hatte etwas von Lösungsmittel. Aber das war schnell verflogen und einem vollen Fruchtaroma gewichen. Nicht eine einzelne Frucht, sondern eher, wie wenn man den Kopf über eine Schüssel Fruchtsalat hält. Das hat sich auch im Mund fortgesetzt, volle Fruchtbombe mit einer ganz leichten Schärfe dahinter, bei der nach einer langen Entwicklung eine leicht bittere Note zum Ausklang dazu kommt. Wenn man mit der Richtung was anfangen kann, dann ist der schon sehr nahe an der Perfektion!

Kontrastprogramm: Highland Park 20 y.o. Scotch Malt Whisky Society (SWMS 4.55 – „After the accident: a snapshot“), Nov. 1977 – Feb. 1998, 54,4%. Hier ist man nicht mehr im Obstgarten, sondern eindeutig an der Küste. Salz ist angesagt, leicht in der Nase und sehr deutlich im Mund. Dazu eine kräftige Schärfe, die lang anhält und sich langsam wie die Brandung über die Zunge in den Rachen zurückzieht. Das ist nichts für den Sommer, sondern ein Whisky, der einem nach einem Sturmtief an der Küste die Lebensgeister zurückbringt (oder einen endgültig ausknockt).

Gleich weiter zum nächsten Kontrast. Tomintoul 34 y.o., John Milroy ‚Millenium Selection‘, Jan. 1966 – May 2000, Single Sherry Cask, 49,01%. Wie dunkel kann ein Whisky werden? Vermutlich nicht dunkler als dieser hier und das lässt auf viel Sherry schließen. Sehr viel Sherry. Allerdings kein süßer, sondern ein richtig trockener. Der Geruch erinnert vor allem an Kaffee oder Kaffeelikör, komplett ohne Schwefelnoten. Das bisschen Süße, dass sich erriechen lässt, findet sich im Geschmack kaum wieder. Auch hier stehen trockene Kaffeenoten im Vordergrund. Spät im Abgang kommt etwas Lakritz durch. Mir ist das insgesamt zu viel. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den blind überhaupt als Whisky erkannt hätte. Schon ein sehr guter Tropfen, aber das ist dann nicht mehr so richtig meine Baustelle.

Spätestens jetzt brauchte der Magen eine Stärkung und die bekam er auch in Form der Antipasti, die bei den Tastings im A Tavola immer gereicht werden.

Die harte Aufgabe des ersten Whiskys nach dem Essen fiel diesmal einem Glenglassaugh zu: Glenglassaugh 20 y.o. for Dansk Maltwhisky Academy (Hotel Falster) by Creative Whisky Company, 1986 – 2006, Sherry Cask 06/08048, 51,3% (mit einer großartigen Aufmachung der Flasche!). Thematisch bleiben wir beim Thema Sherry, auch hier ist die Farbe extrem dunkel. Allerdings ist hier nicht Kaffee angesagt, sondern Schwefel, schwere Süße, Rosinen und Pralinen. Der Geschmack kommt wuchtig und süß, auch hier deutlich Pralinen, dabei aber auch sehr kräftig und scharf. Im Abgang gibt es Toffee und cremige Noten. Ohne Wasser kann ich den nicht trinken, aber auch mit Wasser bleibt er mir (ähnlich wie schon der Tomintoul) zu krass. Die Gelegenheiten, bei denen ich Lust auf so extreme Sherrybomben habe, sind dann doch eher selten.

Mit dem nächsten wechseln wir aber auch direkt wieder den Bereich. Caol Ila ‚ Feis Ile 2012‘ OB, 15.01.2001, Sherry Butt 300897, hand selected by Billy Stitchell, 60,4%. Für viele der Gewinner des letztjährigen Islay-Festivals. Caol Ila mag die Destille mit dem wenigsten Charme auf der Insel sein, sie verblüffen trotz der vollautomatischen Industrieanlagen immer wieder mit ausgezeichneten Tropfen. Vom Sherry Butt ist hier übrigens wenig bis gar nichts zu finden, weder in der Farbe noch im Aroma. Dafür gibt es neben dem deutlich präsenten Torf etwas Zitrone und vor allem Getreide und Kräuternoten, die etwas an Gin erinnern. Wacholder könnte durchaus dabei sein. Der Geschmack ist sehr kräftig und mit einer deutlichen Schärfe, was bei dem Alkoholgehalt nicht verwundern muss. Trotzdem braucht er nicht unbedingt Wasser. Für die anderen Noten muss man ein wenig hinter diese Kraft schmecken, aber auch hier findet sich das Getreide und die Kräuter aus der Nase wieder. Der Abgang ist sehr lang und wartet ganz spät mit einer Süße durch, die das Sherryfass zumindest ahnen lässt. Durch sein Muskelspiel täuscht er etwas, da steckt viel Feingeistiges drin. Toll!

Mit dem Abschluss bleiben wir auf Islay, denn nach dem Caol Ila können nur ein paar andere Whiskys überhaupt bestehen. Ein Name drängt sich da natürlich auf. Laphroaig 10 y.o. OB ‚Original Cask Strength‘ Green Stripe from 1980ies, 57,3%. Wer nur die neuen Laphies kennt, wird von den alten überrascht sein. Zwar kommen auch die mit wuchtigem Torf, kräftig und schon auch etwas medizinisch – aber ohne die Jodnoten, die für die neuen so typisch sind. Auch der Geschmack ist weitaus komplexer als bei den heutigen, dafür auch etwas weniger eigenständig. Ich kann mich auch nicht endgültig entscheiden, was ich lieber mag. Der hier ist zweifelsohne toll, aber ein wenig fehlt mir eben das, was ich mit „meinen“ Lahroaigs verbinde. Späte Geburt und so

Einen klaren Sieger des Abends hab ich diesmal nicht. Zwar trifft der Macduff am ehesten meinen Geschmack und die beiden Sherrygranaten am wenigsten. Aber qualitativ war das alles Oberklasse. Egal welcher mit davon zum Trinken angeboten werden würde, ich müsste bei keinem länger überlegen als es braucht, „Ja!“ auszusprechen.

Danke an Pit, auch für die vielen guten Anekdoten und Bilder, die es zu den Whiskys gegeben hat. Besser kann ein Abend eigentlich kaum sein!